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Una vez vas entrando en el mundo del Airsoft, cuesta parar. Yo, personalmente, empecé de una forma un tanto atípica: me compré un arma de rango medio (Tavor, de Ares, en el segmento de 400-600€). Evidentemente, eventualmente hay que cacharrear con ella.

Para los que ignoren como funciona el mundillo de las réplicas, hay que aclarar unas cuantas cosas:

Las réplicas no son como los microondas, que lo compras, funciona durante x años sin problema, y fuera. De vez en cuando uno te viene defectuoso y lo cambias. No. Las réplicas son máquinas que están sometidas a un funcionamiento bastante extremo con las piezas más baratas posible, por lo que sufren bastante desgaste y es necesario un mantenimiento.

Por lo tanto, primera regla de oro para el novato: Si compras la réplica en una tienda, asegúrate que el soporte (mecánico) es bueno. Da igual que sea pequeña, que tengan pocas cosas o que sean bordes, o incluso que el tío tenga pinta de cani. Si es buen mecánico, compra ahí. Total, si saben tunear un coche y cambiarle medio motor, también sabrán hacer esto.

Una buena parte de las réplicas, por un motivo o por otro, tienen que pasar por la tienda después de las tres o cuatro primeras partidas. Tenedlo en cuenta.

Aparte, prácticamente todas las réplicas, salvo las que superan los 500€ (Y ni esas) vienen con “defectillos” y problemas de serie. A menudo, incluso, piezas que faltan o que, cuanto menos, son claramente defectuosas.

Ahora, paso a relatar concretamente mi problema: El Tavor (El mio es el Commando Tavor, es decir, C.T.A.R., caracterizado por tener un cañón más corto y mira MARS) es una réplica rarita. Me la compré al poco de salir (Seguramente, fui el primero en tenerla en España) y había poca info. Me arriesgué, porque me enamoré de ella. Lo que el tiempo me ha demostrado es que esta puede llegar a ser un arma increíble… si eres capaz, o encuentras alguien que lo sea, de meterle mano y corregir sus defectos.

Cuando comencé con ella disparaba de miedo, pero se comenzó a desviar a la derecha. La llevé a la tienda (donde le cambiaron la goma del hop) y arreglaron esto… pero la dejaron peor que estaba: había perdido toda su fuerza y precisión.

Más tarde descubrí que es porque el ares lleva un h-nub raro y malo, que no presiona equitatívamente a la goma y, por lo tanto, hace que se tuerzan las bolas.

Os explico como funciona el hop-up: en la base del cañón hay un agujero en la parte superior que se cubre por una goma (La goma del hopup) cual condón sobre pene erecto. Justo encima de este agujero hay un mecanismo que presiona la goma para que esta se meta más o menos en el cañón. Eso hace que al ajustar el hopup la goma este más o menos metida en el cañón. El h-nub es la pieza (En forma de cilindro o diávolo) que empuja la goma.

El hop-up sirve para hacer que la bola se sostenga más tiempo en el aire, a causa del efecto magnus, que es la aplicación a esferas del efecto bernoulli. Si quereis saber más sobre ello, fucking google it o mejor, aquí .

Bueno, al tema: me disparaba peor, y peor. Asique me puse manos a la obra. Es decir, use google. Y averigué los fallos congénitos del TAR, a saber:

1. El h-nub apesta
2. La goma del hop apesta
3. El nozzle (Que en España se le llama nozzle, pero su traducción correcta sería manguito, y que es la pieza que une el pistón del aire con la cámara del hop, y que tiene que transmitir toda la fuerza del aire para impulsar la bola), por si no lo habíais adivinado, apesta.
4. Tiene un problema (Denominado semi-auto issue en los foros) que hace que se atranque el disparo en semi, tengas que pasar a auto para desbloquearlo, y luego funcione otro rato más.

Además, hay una serie de handicaps:

1. El gearbox (La cosa que dispara, vaya, es decir, todo el mecanismo) es de diseño único. A lo único a lo que se parece es al del P90, pero no es igual ni por asomo.
2. Al parecer es un dolor de huevos abrirlo (Y, sobre todo, volver a montarlo). No lo se, la verdad, dado que es el primero que abro. En muchos foros no se lo recomiendan a novatos. Discrepo, y luego os diré porqué.
3. Gran parte de las piezas que hay en el mercado no son compatibles.

Por último, no todo son problemas. Las ventajas:

1. El muelle se saca sin abrir el gearbox, con lo que te ahorras el hermoso espectáculo de ver piezas saltando a tres metros a la redonda cuando abres el gearbox.
2. El 90% de las piezas son de metal, del bueno. Eso ayuda a que no te cargues las cosas.
3. El antireverse se sostiene solo mientras cierras la gearbox.

Total, que llegué a la conclusión de que:

1. No voy a encontrar un solo mecánico que tenga experiencia con el tavor.
2. Si tengo que contarle todo esto a un tio, que se pegue la paliza de informarse, y luego me haga las modificaciones necesarias, tardará semanas y me costará un riñón.
3. No hay que ser un genio para meterle mano a esto, en serio. Con saber hacia que lado se desatornilla, y ser capaz de entender un mecanismo tras verlo un rato, basta.

Y decidí hacerlo yo.

Total, que tras comprar las piezas (Una goma de hopup y un nozzle) decidí ponerme manos a la obra:

Material necesario:

-Toda la gama métrica de llaves allen. En serio. Menos algunas de las grandes, hacen falta todas.
-Destornillador plano y de estrella.
-Spray de aceite de silicona.
-Pinzas, de las fuertes.
-Cuchilla tipo bisturí.
-Cinta aislante
-Cinta de teflón.

Afortunadamente, menos el spray y algunas allen diminutas, lo tenía todo.

Ah! Recomendable bajarse el despiece de la página de Ares.

Para comenzar, desmonté la réplica. Hay que desmontarla entera, excepto (Y esto es muy importante, porque volver a montarlo es un dolor) el gatillo y el selector de tiro. Lo que no hay que desmontar para sacar el gearbox, hay que desmontarlo para acceder a las zonas, asique… fuera todo (Menos gatillo y selector de tiro, donde solo hay que aflojar dos tornillos que mantienen presionadas las barras que transmiten la pulsación al gearbox).

A grosso modo, y como guia muy buena: las piezas que hay que quitar, son las que van marcadas con una D en el esquema de despiece.

Luego se saca la gearbox, y se abre, porque para sacar el hopup chamber, hay que abrirla (Un coñazo, aunque parece ser que da mejor sellado de aire… no se yo).

Y ahí compruebo, al fin, que lo que decían era cierto. Por un lado, la goma del hop que tenía (Que no se si era original o me cambiaron) era, cuanto menos, mala (Ver foto para comparar). Y por otro, el manguito es pura mierda. Blando, ya medio roto y, tras probarlo con el pistón, en efecto, perdía.

Procedo a cambiarlos (Para poner el hop rubber, asegurarse que la línea que sobresale coincida con la del cañón), el nozzle (De m4-m162A) encaja perfectamente, y además, tras comprobar que el sellado no es perfecto, procedo a rodear bien la cabeza del pistón (Lo que sería la culata) con cinta de teflón antes de ponerla en el cuerpo, para que selle mejor.


(Click para ver en grande)

De esa forma, ya hemos ganado muchísima compresión y evitado fugas en toda la línea de aire. Aquí hay que decir que hay quien ha conseguido cambiar el pistón; pero la mayoría de los del mercado no valen, y no creo que tenga mucho sentido cambiarlo a menos que se esté erosionando el dentado del mismo (Que es de plástico). Si alguna vez me pasa, ya lo cambiaré. De momento, no veo que sea una gran mejora. Si lo sería la cabeza del pistón, pero pasa lo mismo, no las hay fácilmente compatibles, por lo que prefiero dejarlo así de momento.

Además, una vez que hay una goma decente puesta, el regulador de hop no se sostiene bien, se vence. Para arreglarlo, se pone una arandela que presione un poco más (Se puede ver claramente en la foto). Ahora el hop va durísimo, pero si aflojo un poco da con el mecanismo de la corredera y no cierra bien; asique mejor bien duro, que seguro que no se mueve. Para ajustarlo cómodamente hace falta un destornillador, pero eso no es problema.

Luego paso a atacar el problema del semi-auto. Esto se debe a una piececita de plástico que es la que se encarga de pulsar/no pulsar el microswitch del motor. ¿La solución? limarla un poco por dentro y engrasarla bien para que no se enganche. La rebajo con el bisturí, y la engraso bien. Parece que ahora ya no se engancha, pero no lo sabré hasta que juguemos.

Por último, cerrarla. Un coñazo. Os doy indicaciones clave (Que sirven para esta gearbox solo, por lo que yo se… en gearbox que tengas que cerrar con muelle dentro, las cosas pueden cambiar):

1. Coloca las piezas en mitad de disparo, como en la imagen. Es como menos tensión tienes. Huelga decir que, teniendo muelle dentro, sería imposible hacerlo así.
2. Coloca los receptores de metal superiores de las ruedas dentadas encima de las ruedas (Con su arandela de por medio). Es mas facil cerrar así y que sean los receptores los que encajen en la caja.
3. Pon la palanca del gatillo antes de cerrarla, dado que va por debajo del muelle (Lo se, en la imagen no está puesta, fallo de la foto). Tras cada intento, vuelve a ponerla, porque se va con la tapa superior.
4. Asegúrate que la cabeza del pistón, con sus agujeros, encajan en los puntos a tal efecto.
5. encinta los cables que van al motor. en serio. Y cuidado con la placa posterior del motor, que se cae constantemente.
6. Hay una palanca de plástico que va desde la cabeza del pistón hasta la rueda semidentada que empuja el cilindro. Esta rueda presiona el nozzle cuando hace falta compresión, y lo afloja cuando el pistón esta cogiendo aire. Es un cabrón, dado que el muelle es muy fuerte, y además el extremo de la rueda tiende a levantarse. Un truco es bajar todo lo que puedas el extremo del muelle enganchado al gearbox, y el otro es poner el receptor de la rueda semidentada encima, para que lo empuje cuando lo pongamos en el sitio.
7. El anti-reversal es una pequeña cuña de metal con un eje, que seguramente te haya saltado por los aires cuando abriste el gearbox. Busca la cuña. Busca el muelle. Busca la arandela. El muelle se pone en la parte ingerior del eje de la cuña; uno de sus extremos empuja la cuña, y el otro hace presión en una pieza de plástico cercana. Para ponerla, quitas la rueda más cercana al motor, pones la cuña (Que ya estará tensa por el muelle) y vuelves a poner la rueda mientras sujetas la cuña. Sueltas con cuidado, y aunque la cuña se desplaza un poco, se mantiene en su receptáculo inferior. A la hora de cerrar el gearbox, con este ya casi cerrado, le das un toque y vuelve a su sitio con una facilidad sorprendente.
8.Cuando cerremos el gearbox hará un clack muy claro, señal de que todo ha encajado. Se nota.
9.Antes de probar, poned el muelle. En serio. Un tio en un foro se olvidó, y en la prueba en seco se cargó la cabeza del pistón.
10. Probad en seco, un disparo breve. Si no oís nada, desconectad enseguida la batería (Que se habrá calentado enormemente), y volved a intentarlo: algo está mal. En este punto, si os pasa dos veces, para evitar cargaros el motor y la batería, poned un fusible de 10A entre medias. En serio.

Si todo funciona bien, es tan simple como poner de nuevo todo junto. Consejos:

1. Poner de nuevo la piececita que empuja el selector de tiro es un coñazo. Yo tuve que forzar el cañón desde el extremo, y también la barrita de metal. Probad a hacedlo fuera de la carcasa antes, para ver como va, pero el montaje definitivo lo tenéis que hacer dentro, porque con esa pieza el gearbox no entra. Además, hay que hacerlo antes de fijar el gearbox, hay que sacar el tubo de metal que alberga el cañón, y luego para volverlo a montar con esta pieza puesta, hay que forzar un poco. Un coñazo total.
2. la palanca que abre la corredera lleva una guia con un muelle y una arandela. Buscad la arandela, que salió disparada al desmontar la réplica, tranquilos, os esperamos mientras tanto. ¿Ya? Bien: esta arandela se apoya en la pieza que lleva el visor mars (O los RIS, si estais con un TAR y no con un CTAR). Teneis que apretar el muelle mucho, y para ello tendreis que meter una mano por dentro del agujero superior del frontal, pero es fácil. Mientras sosteneis la arandela con el muelle, montais el MARS/Ris y soltais. El muelle quedará convenientemente sujeto.
3. Para fijar el gearbox, comenzad con los tornillos en la base, donde va el cargador. El resto son pasadores, que se ponen con mayor o menor dificultad.

Y… ¡Ya está!

Aviso, no es nada fácil, pero si teneis cierta pericia en cacharrear, no es extremadamente difícil. En un futuro, seguramente le cambie el cañón por uno de precisión, y cuando tenga los RIS superiores, tengo intención de cacharrear en el MARS y ver si le puedo sustituir los LED que tiene (Que son pésimos) por unos buenos. Ah! Y cambiar el tipo de alimentación del mars, que las dos pilas LR1 son una mierda.

Bueno, creo que esta es la primera FAQ en castellano para hacer esto; hasta donde se, solo hay dos o tres foros en inglés donde se habla de esto, aunque más centrado en subir los FPS hasta 400 o así, que el arma puede con ello. Yo, como soy más fan de ser certero a 30m que de llegar a 50 sin dar a un arbol, prefiero mantener la réplica en 350 (Que se quedan en 300 con .28 :D) y disparar de forma muy precisa.

Espero que a alguien le sirva de algo; si no, a mi me viene bien para futura referencia.

By Mithur Sheridan
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